告别了曲松的援藏干部们，我们继续向东行驶，赶往下一站――加查县。一条沙石路围着沉甸甸的山脉艰难地攀援着。西藏的公路，尤其是县与县之间的公路，基本都是沙石铺就。两边没有什么护栏，路面仅仅两车宽，会车的时候，总有一边要选个稍微宽一点的地方停下来，另外一边的车辆才可以通行，好在西藏的车辆密度不大，但西藏车辆的质量却非常高，一般的县级单位的车辆都是丰田吉普，座位宽敞，马力强劲。这种六缸、甚至八缸以上的越野吉普，不管什么恶劣的路面，它几乎都可以行驶，另外，它还在车的前保险杠下面，设有自救的卷扬机，遇到特别情况，把钢缆的挂钩固定，车辆可以自己卷动缆绳，把车拖上来。开车的师傅说，大马力的越野吉普是西藏干部们最青睐的座骑。

从曲松到加查有一百多公里。两县分界的地方是一座海拔五千多米的山峰，名字叫布当拉山，原称布喳拉山。传说，是莲花生大师派乌鸦往琼果杰寺送经书，乌鸦叨书飞到布丹拉山时非常疲劳，于是张开嘴休息，经书便散落一地。人们为了记住这一传说并称其为布喳拉山。从海拔三千九百米的曲松县城到与加查县的分界处的海拔落差是一千多米，但公路的距离是近六十公里，行进的时间要一个多小时。荒草倚着路肩，路旁是万丈深渊，举目望去，山峦层叠，裸石遍布，已是四月底的气候，春天还蜷缩着，看不到一丝绿意，到处是一片荒凉。雪山远远的，象一面镜子，嵌在一大片瑟瑟的、沉寂的山体之中，印照的是枯寂的、毫无生机的荒野。

终于，我们登上了布拉山的山口。山口上同西藏几乎所有的山口一样，这里用无数条彩色的经幡拉起了伞状的装饰，一条条经幡上系满了来来去去的行人们留下的哈达，从累计的数量和哈达的颜色，你很难推算出这个地方建立的年代，反正不论是藏族同胞，还是汉族干部，经过这里，都会停留一下，系上一条哈达，抑或是祈福，抑或是保佑平安。在陈年累积的哈达和经幡的旁边，布满了大大小小的尼玛堆，有的排列整齐，有的仓促而就，有的已经残缺，我们知道，这是信教的群众为自己的灵魂做的住所。在尼玛堆的边上，在公路的近旁，树着一块不大的石碑，上面用殷红的字记载着这里的海拔高度――――5088米。

从曲松县城上车，那里的温度是十几度，算是初春吧，一路上，我们的丰田车，一直保持着恒温行驶，而在布当拉山口一下车，我们又彻底跨入了隆冬。四月底的山顶，还残留着积雪，朔风阵阵，寒风如刀，切割着我们的皮肤。大家裹紧衣服，缩着脖子，按着当地的风俗，在经幡上系上哈达。然后拿出摄像机，仔细拍摄高山之巅的景色。

山口的风真大，寒风把我们的摄像机的盖子吹起来，干扰着正常的拍摄，我们要一边拽着连着镜头的盖子，一边取景拍摄。镜头里，鼓风机般强劲的寒风，把经幡上千万个小三角旗吹得上下翻飞，仿佛要挣脱绳子的牵扯，独自飞去。彩色的经幡是我们的前景，在山口放开眼去，不远还有两座瘦骨嶙峋的雪峰，它们比布当拉山还要高。经过一段时间的适应，我们再登上五千多米的山峰，大家似乎都没有什么不良反应。不过，刺骨的寒风和零下的温度，使我们赶紧拍摄完成，又仓促地攥着雪团留影纪念，然后匆匆离去。

丰田车里还是暖和，我们揉揉冻得通红的脸庞，伸伸有些僵硬的两腿，靠着柔软的座垫，聆听着婉转的藏族歌曲《在那草地上》，真觉出一种难得的惬意来。想想，台门口的法桐怕已经长出巴掌大的绿叶了吧，可春天怎么离这里这么遥远那。。。。。

这是一条从拉萨到林芝的国防公路，离开布当拉山口，我们这些第一次到这里的记者怎么也没想到，越野车几个折返之后，我们突然间坠入了一个神奇的世界里。我们对春天的追忆的思绪还未消散，忽然之间，我们发觉，山的这一面，植物和树木开始多起来，转下一个大弯之后，一个春光明媚的胜景，童话般地出现在我们面前。

西藏的仲春胜景，是这样一幅令人永远难以忘怀的画卷。透明的阳光均匀地涂满幽静的山谷，绿，泛着蜡质色彩的、鹅黄色的嫩绿从山脚向山腰弥漫开来。一株株茁壮的树木，从山腰的疏朗渐变成山下茂密。一丛丛艳丽的杜鹃，象一杆杆明艳的旗帜，更像一曲曲跳跃的旋律，打破山谷的平静。你不得不下车，你不得不徜徉在春光里，你不能不嫌磁带太少，不能不怨胶卷不够。春天，就是一个巨大的池塘，它可以让思维、情感、心情自由地沐浴。同内地一片片低矮的映山红不同，这里的杜鹃都是木本的植物，它们几乎都开着大花瓣、多层次、红色的花朵。一株株一人多高的杜鹃，绿色的树叶和红色的花朵，让人不禁联想起民族庆典时盛装的藏族汉子，也是鲜艳的装束，却给人刚烈的气息。也有婀娜的，它们并不高，只有半人高，花朵小，但柔媚秀美。这些阳刚与阴柔各显神韵的杜鹃花，带着青春的色彩，在山谷里跳跃着。这迷人的山谷，似乎是一场热情洋溢的青春聚会。

忽然，又看见了那两座骨韵高雅的雪山，这次不是冰冻的经幡作前景，而是透着一排盛开的杜鹃花。在时令的知识里，季节是一个很长的时间段，而在西藏，在今天，它仅仅只是以小时和分钟计算的。半个小时前，我们还在爬冰卧雪，而现在，春天已轻盈地走到了我们的车窗前，真感叹大自然的鬼斧神工！

加查近了，我们又上路了。在西藏，人们最青睐的越野吉普，实际上是一部季节电梯，让我们在春与冬的季节里上上下下，进进出出。我们会记住神奇的布当拉山，会记住神奇的电梯里神奇的感受。

 
跟随曲松县的援藏干部，中午时分，我们来到了一个从极端恶劣的环境下移民搬迁到河谷地区的藏族村庄。这里是一片平坦的坝子，曲松河就从旁边流过。而在岸边仿佛人工筑起了一片平整的土台。在这个象人工垒起的土台上，倒是真的用人工建起了一个藏族新村。

从山顶上看，越野车象一只幼小的虫子，在广阔的坝子上，拉着一溜黄色的灰尘爬行着。在虫子的构造里，是昏昏欲睡的我们。虫子爬到村口停了，虫子里的我们醒了。

从村头藏獒的视角看，来的不是虫子，是庞然大物。里面走出的人的气味是陌生的，于是狂吠，象执拗闹钟，一直响到屋里的主人打开大门，与来的人热情寒暄。

藏家的门楼，也是普通的两扇木门，没有什么特别的装饰。而门楼的顶上，用几支细棍串着五彩的经幡。进门是一个院子，里面有牛羊的圈栏，再进去才是主人的居室。藏家的房子似乎都很相似，土墙方窗，周周正正。窗户上纹饰着具有民族特点的花纹图案。房顶的下缘也有一道木梁，上面描绘着艳丽的图案。这家住户今天家里只有一个老奶奶在家，看上去有六十多岁。她热情地招呼着我们，我们包括当地干部、县里的援藏干部、西藏行采访组的记者。老人拿起硕大的铜壶，银碗，为我们倒满酥油茶。她端出一个盘子，里面装着奶渣、糌粑等食物，又顺手从窗沿上拉下一串风干的牛肉，放进盘子里，让我们品尝。援藏的干部们一边喝着酥油茶，嚼着风干肉，一边向我们介绍着西藏独特的饮食文化和一些民间风俗。

藏族的饮食与其自然地理环境有密切关系，具有独特的高原风格。在西藏，人们的主食是糌粑、牛羊肉；饮料则以酥油茶和青稞酒为主。世居高原的藏族群众，不论牧区、农村，还是城镇，都以糌粑做为主食。糌粑是青稞炒熟后磨成的面粉。青稞是一种早熟的大麦。西藏多数地区气候寒冷，作物生长期短，因而青稞成为高原上的主要农作物。由于西藏燃料较为缺乏，青稞成熟后炒熟磨面，随时可用，这就给藏族人民的生活带来极大方便，不论在家中，还是田间、草原，拿出来就可以吃。可以说，食用糌粑是藏族人民的独特创造，是人类适应高原环境的杰作。藏族的糌粑与内地的炒面相似，但做法不同。炒面是将小麦先磨成面后炒熟，而糌粑是将青稞先炒熟后磨成面粉；糌粑食用方法大体有两种，一种是将糌粑面放入装有酥油茶的碗中，然后不断用手转动碗将其揉拌均匀，直到能捏成团状，称为“粑”，送入嘴中即可食用；另一种食法是将糌粑放入碗中后倒入酥油茶，搅成稀状食之。也有的将糌粑放入骨头汤中，加入肉、蔬菜之类，称为“突巴”，常在晚上食用。藏族传统餐具是木碗和“塘古”(一种揉糌粑用的小皮口袋)及挂在腰间的小刀。外出放牧或耕作时使用十分方便。

西藏地域辽阔，牧区占一半以上，因而，牛羊肉也成为藏族饮食中的主要成份。特别是牧区，藏民常年以牦牛肉和羊肉为主食，辅以少量糌粑。牧区食用牛羊肉主要有两种形式，一是风干肉，即将宰杀后的新鲜牛羊肉切成条状，洒上少量盐巴，晒挂在阴凉通风的地方，让其自然风干，既可去掉水份，又能保持鲜味，一般是头年十一月底做，来年二、三月即可食用。风干肉酥松可口，风味独特，可称做是高原上的特产。另一种是手抓肉，即将新鲜牛羊肉带骨切成大块，放进锅中，加少量盐巴，在牛粪火上煮八成熟，然后取出，用藏刀切割下来食用。手抓肉鲜嫩可口，营养丰富。

酥油也是藏族饮食构成中的重要组成部分。酥油实际上就是奶油(黄油)，它是由人工打制成的。先将牛奶或羊奶稍加热，然后倒入专门打制酥油的木桶中，桶里有长柄活塞，藏语称为“甲罗”。活塞比木桶内壁稍小，可以上下自由活动。奶倒入木桶后，即用“甲罗”用力上下搅动近千次，奶中的油水即自行分离，油浮在上面，用手捧出，灌进椭园形或长方形皮口袋中，冷却后即成为块状酥油。牛奶打制的酥油呈黄色，羊奶打制的酥油呈白色。这些酥油制成后即可保存起来随时食用或外运出售。

藏族是个酷爱饮茶的民族，早在l000多年前，茶叶即已从内地传入西藏，从此藏族与茶就结下了不解之缘。藏族饮用的茶叶，主要是云南、四川、湖南等地制造的砖茶。经熬煮后加入少量食盐即可饮用。茶水微咸，清淡。将茶水中放入一小块酥油后即成为最简单的酥油茶。由于酥油放入滚热的茶水中即溶化，并浮在茶水表面，因此，饮茶时，需将咀边的酥油轻轻吹开，使少量酥油随茶水慢慢进入口中。真正的酥油茶是用特制的酥油筒制成的。先将滚烫的带盐茶水倒入筒中，再放入适量酥油，有的还加少量牛奶或奶粉，然后用长柄活塞上下反复搅动几十次，茶水和酥油即融合成香喷喷的酥油茶，将茶倒入暖水瓶或陶壶中即可饮用。饮茶是藏族人民生活中不可缺少的一部分，从早到晚，人们都要不断地饮茶。”客人来了，从落座到离开，也要反复敬茶。可以毫不夸张地说，藏族是世界上饮用茶水最多的民族。

青稞酒是藏族地区的另一种独具特色的饮料。不论居住在哪里的藏族，都喜欢喝青稞酒。这种酒用青稞酿制而成，分一、二、三道酒。头二道酒浓例酸甜，清香可口，酒劲虽不大，但大量饮用后仍可醉倒。饮青稞酒使用玻璃杯，客人进主人家要“三口一杯”，即先喝一口，添满后再喝一口，再添满，一直喝三口，第三次添满的酒要满杯喝干，以后即可坐下来慢慢喝。

我对西藏的这些独特的食物饮料，都认真地尝了一尝。不过老实说，平常我就对羊肉等膻腥味较重的食品比较过敏。西藏酥油茶，由于是混合牛羊奶制成，糌粑是拌着酥油茶吃的，所以我似乎都难以胜任。不过，风干的牛肉，蘸着辣椒吃，风味不错。青稞酒好像我们内地的米酒和黄酒，度数不高，喝起来，还比较顺口。不过，要连干三大碗，确实有些难以胜任。

热情的老妈妈告诉我们，他们家养着上百头羊和牦牛，在村子里还算是比较富裕的。她带着我们走进厢房。这是一个典型的藏族卧房，屋里砌着两张床，中间是一个炉子。整个屋子的基调是红色，红色的窗子，配着五彩的窗帘。床上是红色缀花的羊毛垫子，床头置放着一排镂花绘彩的木柜，上面堆放着五六床羊毛被子。藏柜用料考究，精雕细刻，制作甚为精美，刷涂土漆后锃亮发光。柜的表面绘各种图案，八祥徽、仙鹤、鸟兽、花卉等，色彩十分艳丽。柜面上是藏族同胞迎接贵客的“切玛”，旁边的盘子里堆放着油炸的面果。在藏族同胞的屋子里，必不可少的是菩萨的塑像，佛像总放在屋子柜子的正中央，佛像前放着几个盛满清水的碗，还有主人敬上的哈达。环顾四面的墙壁，墙上还有主人的像框，黑白的，彩色的照片装满了像框，照片记录着主人的经历，家庭组成状况。屋子里最现代的是一台电视机，屋角还有一部红色的电话。

推开卧房旁边的小门，是一间储物室。一个口径不大，长长的木质的桶型圆柱体，被当地干部拿在手里让我们猜。原来这是做酥油的工具，叫“董莫”，里面的长柄活塞叫“甲罗”，这是藏族同胞常用的生活工具，像我们内地山区的石磨一样普及、实用。储物室里，除了犁、耙等生产工具之外，还有一些藏族同胞举行祭祀活动，礼仪活动用的面具、器物等，也真可以说得上是琳琅满目。

顺着一架窄窄的木制楼梯，我们登上了房顶。房顶上插满了五彩的经幡，连电视天线上也绑上了五颜六色的布条。周边的西藏民居都同这家的样式和结构大致相同。西藏的民居的一大特点是“屋皆平顶”。 “屋皆平顶”的藏式民居建筑式样和风格从有关史料可知至少已有一千多年的历史。《旧唐书·吐蕃传》称逻些城“屋皆平头，高至数十尺”，其实千年间，西藏的民居虽然仍然是平顶，但平顶下的生活内容却已是相去千里了。

 
我曾长期做过跑农业的记者，拍过多少次春耕生产，不过这一次不同。我没有拍过雪山下的春播，没有见过两条牛并列着耕地，没有在春耕的田块里听过悠扬的藏族歌曲，这一切在2001年的春天，在曲松县的城郊我更新了记忆的内容。

援藏干部、曲松县委书记费仁平进藏以后，结了一个帮扶的穷亲戚。我们到曲松采访的第二天，他带着我们来到了他的穷亲戚家。走进低矮的村庄，四处都是夯土打成的房子，藏家农居也是四方的小院，我们走进这家农户，却发现家里没有人。旁边的邻居告诉我们，他们到田里劳动去了。顺着邻居的指的方向，我们的目光跳过半人高的矮墙，一大片的农田里，一百多位藏族的男女正紧张地忙碌着，吆喝牲口的声音、劳动号子、民歌声从将近一里多路外传来，好一幅春耕胜景图。

我们扛着摄像机，转过村口，走在田野的小路上，向最热闹的田块走去。这里是曲松河冲击出的一片河谷平原，土地呈黑褐色，非常肥沃，农民们赶着牦牛，乐呵呵地播种者新的一年丰收的希望。西藏的很多地区农业机械化程度很高，象山南地区所在地泽当镇附近，农民们无论播种、收割，几乎百分之九十以上都是使用农业机械。而在曲松县这个比较偏僻的乡村，春耕时节还是使用的传统的耕作方式，也使我们窥视到西藏千年农业生产的影子。二牛抬杠是西藏农业的独特风景。在内地，一般是一头水牛或黄牛拉着犁耕地，或是拉着耙子耙地。而在西藏，农民们把两头牦牛用几根木杠罩起来，两头牛平列前行，完成农活。我们暗自纳闷，是高原氧气稀薄，一头牦牛不能胜任农活，还是集体作业效率高，不得而知。牦牛的头上拴着铃当，背上系着红缨，奋力拉着犁铧，一队牦牛在田块里秩序地行进，农民们此起彼伏地吆喝声，旁边正在播种和施肥的藏族妇女高亢、悠扬的歌声，加上牦牛身上发出的铃当声交汇着，形成了一曲独具西藏风情的春耕大合唱，让我们禁不住停下手中的摄像机，凝神倾听，仔细回味。下到田里，我特别注意打开田埂上的袋子，想了解一下西藏农业的科技水平到底如何？一个袋子里盛着的是肥料，这里的农民使用的也是内地农民惯用的复合肥，打开另一个袋子，我更感到意外，里面装着的是胞衣的青稞种子，红红的。使用胞衣种子，在内地还在积极提倡，胞衣种子在良种播种前，使用几种原料拌和而成的物质将种子覆盖起来，这样可以减少种子在发芽和成长期的病虫害，保持种子的纯度，保证农业丰收。这项技术这么快就在西藏推广开来，确实使我这个跑农业的记者感到意外。

谈到这里，我们还是跳出曲松。西藏人民在长期的农业生产中形成了一些与农业有关的节日，这里给大家介绍一下。

一个是春播节。又叫播种节、试种节，是给第一次学耕地的小牛套上扼木，试耕土地。每年正月的某一个吉祥日举行。在春播节前三四天，各家要酿造青稞酒并给牲畜准备好装饰品。到春播节那天日出之时，由一个当年属相的妇女和几个老农民，穿上节日盛装，将准备好的茶酒、经幡、香炉带到破土耕地之处祭祀土地神、农业神，然后回村寨。这时，全村的男女老少便穿着自己最漂亮的衣服，牵着耕畜一起来到准备开耕的那块耕地上。大家欢欢乐乐地分成几摊子，喝茶饮酒。茶酒之后，由几个男人在开耕之处烧香、竖经幡、高唱颂词、祭祀神灵，准备试耕。一般说来，每户带来一对耕牛，由该户主妇向天敬酒三次，在耕牛脑门上抹三道酥油，以示吉祥。新耕的第一犁，由当年属相的妇女撒出吉祥种子，然后开始翻耕。敬神仪式之后，还要举行跑步、角力等娱乐活动。

另一个叫望果节。西藏农民们一年到头辛勤劳动，他们所希望的当然是用汗水换来丰收。但是传统的神灵观念使他们意识到光凭人的努力无法达到目的，必须祈求雪山神、乡土神和龙神赐给阳光、雨水，不要放出冰雹和害虫。每年藏历七月，当河谷里庄稼黄熟的时候，每个村落都要举行盛大的祈神娱神活动.在拉萨河流域，在雅鲁藏布江中游，称为"望果节"。"望果"，是转庄稼地的意思。据说这个节日源于公元2世纪前后藏王布德功杰时代，至今已有1700多年的历史。现代转庄稼地都是以乡村为单位组织，每家出一个人，身穿节日盛装，由村里有声望的人或冰雹喇嘛率领，沿着全村的土地绕行。前面有人焚香开路，紧接着是背经书的人，随后是身着古代服装的呼喊，同时唱起热烈悠久悠扬的"谐青"（祭祀长歌）。场面非常隆重，气氛极为庄严，自始至终都有人们对神的祈求和赞美。

西藏自然条件十分严酷。西藏高原空气稀薄，低温缺氧，气压及含氧量都不及平原地区的三分之二，气温在10摄氏度以上的时间还不及中国最北部的黑龙江省的一半，可耕地仅占总面积的0．2％至0．3％。严酷的自然条件和独特的宗教文化催生出了这些雪域高原独有的民族节日。可惜，我们没有赶上这特异淳朴的民族节日。

经过五十年的发展，西藏的农业也有了翻天覆地的变化。全区现有耕地22.5万公顷，农民们已经开始使用现代耕作方式，引进良种，改良土壤，因修水利，治理河道，精耕细作，合理施用化肥农药。50年代前，西藏只有山南、日喀则两地有少量的自流水渠，生产条件极差，农业完全“望天收”，如今，水库、机井、提灌渠星罗棋布、防洪堤纵横交错，“世界屋脊”上形成一个个完备的水利网络，60％的耕地得到有效的灌溉，农业的收成有了可靠的保证。五十年来，西藏的粮食产量从十八万吨增长到九十六万吨，目前，西藏人均占有奶、肉居全国前列，农业生产连续十三年获得丰收。

牦牛清脆的铃当声又近了，弯曲的牛角上挂满了艳丽的装饰，二牛抬杠现在已快成了历史遗存，可千年之间，这并驾齐驱的两头牦牛拉出了多少明媚的春天，拉出了多少殷实的收获，我们伫立在春天的田头，静静地观看着这高原已开始鲜见的景观，想象着那不久就会滋生、蔓延的绿色田野，起伏涌动的青稞麦浪好像就已经出现在眼前。。。。。

从4800米的罗布沙矿下来，是另一条简易公路。这里就要说说西藏的山了，从海拔来讲，西藏的山绝对是首屈一指，很少有从高度上超过它的。但是，在西藏，你要重新更正你对山的概念。三千米以下的山峰，我去过的还真不少。山，在我们的心目中是林木葱翠，植物繁茂，是嶙峋嵯岈，险峻雄浑，是涧流垂壁，清水宛转，可这里决然不同。地质学的知识告诉我们：西藏是最高的，最年轻的山。到了西藏我们才知道，年轻和高度对山来说意味着什么。它意味着你还来不及将岩浆凝结成坚硬的岩层，来不及让葳蕤的植物缠裹千疮百孔的身体，稀薄的氧气，不会让大树为你擎起苍翠的旗帜，不会让青藤为你攀援婉约的情意，你就是那样袒露着，不修边幅。说句不好听的，粗看来，西藏的山，就好像一个衣衫褴褛，满身疮痍的乞丐。山体上岩石松软，到处是碎石，全然没有远看时总体的刚强和浑厚。山涧里是瘦弱的溪流，带着岩石里沉淀的土末，黄浊不堪。在初春的西藏高原，你不抬头看看远处的冰峰，不低头看看流着的小溪，你可以认为自己是来到了末落的月球，荒凉是西藏的山永恒的主题,而荒凉也正是西藏最深邃的美的所在。我们曾在罗布沙山顶上短暂停留，一条无数运矿的车辆轧出的公路，在山顶上留下了明显的车辙印，两条黑色的车辙印在一大片衰败的、黄色的荒草中凸现出来，十分醒目。它像两条深色的飘带，在无边的旷野上延伸着，更确切地说是飘扬着，圆润地、平滑地、自由地飘来荡去，直到消失在山体隆起的地平线外，在那里，皑皑的雪峰和婀娜的云朵同它们叠印在一起，如果这时候再传来一首藏族悠扬的民歌，我告诉你：这就是梦！

山间那一根瘦弱的溪流随着海拔的下降，逐渐变成了一条小河，小河轻轻一绕，画出了一个不大的小镇，这就是曲松县城。

说到曲松的名字，我们总禁不住往水曲柳上联想，其实，曲松的地名也是藏语的译音。藏语意为“三河”，因境内有3条大河，故名。吐蕃王朝时期属约茹管辖。公元10世纪以后，在这里建立了雅砻觉俄地方政权，随后又兴建了加里寺。由“拉加里”王室与寺院佛教势力结合成为政教合一的法王后，一直控制该地区。民主改革前，法王统治的地区有拉加里宗、加查宗、隆子宗和桑日宗。1959年5月5日拉加里县人民政府成立。1965年11月3日经国务院批准改名为曲松县，隶属山南地区管辖至今。曲松县地处西藏中南部、雅鲁藏布江中游南岸。面积1967平方公里。耕地面积2.4万亩，草场面积285万亩，灌木林地面积1.5万亩。总人口1.5万。该县位于雅鲁藏布江中游谷地。四面高山环绕，河谷狭窄纵横。地势南高北低，平均海拔4200米 。

曲松县城也只有一千多人，除了县委县政府机关，各直属部门，这里的纯市民的数量应该不会超过百人。曲松县是由我省孝感市负责对口支援的。晚饭时分，我们来到了县委招待所，受到了当地领导和援藏干部们的热情接待。非常意外的是这里在援藏干部的努力下，可以直接收到湖北卫视的节目。在家里的同志通知我们，今天会正式播出我们西藏行节目的第一集。所以我们顾不上辛劳，直接来到房间，守候我们离开湖北后制作的第一期节目。第一集播发的是我们经过唐古拉山口，进入西藏的情况。大家心情激越，不由自主地回忆起那天充满传奇的景象。

那天清早，我们从格尔木矿业大酒店出发，记得在大酒店门前过早，每个人都吃了一根特别粗大的油条，一根相当于我们平常吃的两根那么大。吃完早饭，我们紧急询问几个从拉萨过来的司机，因为当地人说，前不久，唐古拉山口一带下了一场雪，可能现在还没有化完。刚刚从青藏公路下来的司机告诉我们，路面现在已经可以通行，只是有些路段有些翻浆，不影响通行。我们悬着的心才放下来。

其实说悬着的心放下来是有些勉强。因为从格尔木到拉萨的一千多公里，基本上都是在四千多米行进，路边除了兵站，几乎都是无人区。对于没有到过四千多米的高度的采访组的大多数人员来说，这是西藏行真正考验的开始。我们为备不测，专门准备了两袋氧气，还买了对高山反应有特效的红景天口服液，过早的时候，几个人还特别认真的喝了几支，惴惴的心似乎有些平歇。

艰难之旅今天开始。清晨时分，我们跃然登临青藏高原，一百公里之后，来到了一块灵异之地。雪山轻灵衬印在清朗的天幕之上，曾经清澈的河水凝缩成一道蜿蜒的冰川，和煦的阳光均匀地拂照在广阔的大地上。我们跳下采访车，在厚实的冰面上嬉戏，久久不愿离去。冰河的新鲜，正如赤道人见到下雪，极地人下水畅游。为御寒，采访组特别为每个采访组的人员购买了一件军大衣，这时，大家把军大衣当成垫子，在冰面上四处嬉戏，拿着相机、摄像机尽情地拍摄着。每个人挠首弄姿，摆出各种姿态，留下难忘的记忆。西藏行的红旗也拿出来了，冰面在脚下，雪山是背景，一群穿着军大衣的我们是主体，这时刻，一辈子想忘记怕也难了！

前行不足五十公里，是巍巍昆仑的极顶，这里的海拔是4767米，刚才的欢颜被逐渐升高的海拔所吞噬。高山反应，使好几个人颇为不适。昆仑山口立着一块石碑，上面镌刻着“昆仑山口，海拔4767米”的字样，我们停下来拍摄，留影，可已经有人昏昏欲睡，不愿下车。在标记式的石碑旁边是保卫可可西里草原藏羚羊而献身的一位英雄的纪念碑。从我们的感觉上来看，昆仑山口才是青藏高原真正的门槛。

从昆仑山口开始，这一大片无边无际的浅草丛生的荒原就是可可西里草原，公路直直的，翻过一个又一个山坡，层叠起来好像连着冰雪冠盖的山峰。从车窗向右望去，是一大片连绵不绝的雪山，那里就是可可西里无人区，那里面有着珍奇的藏羚羊、还有无数不可知情的故事和传说。

再向前行一百公里是五道梁，海拔4800米左右。这里植被稀少，氧气稀薄，素有“进了五道梁，难见爹和娘”的谚语播散恐怖信息。我们采访了正在这里进行进藏铁路勘探的工人们。采访组的两位年轻记者屠云涛和李颖克服严重的高山反应，认认真真地拍摄采访，这对他们的毅力和敬业精神是一次从未有过的考验。他们出色地完成了任务。

在五道梁的午餐，似乎没有几个人觉出了可口饭菜的香甜。下午一路采访、拍摄，不觉已近黄昏。从唐古拉山口到宿营地还有八十多公里的路程，我们不可能明天再返回拍摄经过山口的镜头，出西藏行采访组进入西藏的现场。为抢在日落前登上唐古拉山口，采访组临时做出了一个冒险的决定：迅速派一台车和一组记者，火速赶往八十公里以外的唐古拉山口。采访组的严天舒在海拔5000米上开起了飞车，差点翻车，但总算把唐古拉山口5231米的落日记入摄像机中。于是就有了今天我们看见的这条生动的片子。

话说远了，思绪也延伸的太长了。曲松的援藏干部们的热情很快又让我们再次忘却了工作的劳顿。曲松县委书记费仁平进藏以后一直身体不适，经常流鼻血，可他见到我们仍然豪饮不止，让我们非常感动。他告诉我们，曲松县位于雅鲁藏布江中游谷地。四面高山环绕，河谷狭窄纵横。地势南高北低，平均海拔4200米 。已探明的主要矿种有铬铁和砂金。曲松县为半农半牧县。工业以采矿为主，兼有传统的民间手工纺织业、制陶业、金银铜铁木器加工业。名特产品有历史悠久的曲松卡垫和色泽古朴的上釉酥油壶。

晚饭的间隙，我们从餐馆里向外望去，曲松河静静地环绕着微型的县城，令我们惊奇的是，河边的山体奇形怪状，与我们在西藏看到的其他山体大为不同。这些山抑或尖锐，抑或圆润，如果孤立地看，这些山有些桂林山水的影子。吃过饭，我们来到曲松河边，这里请不要忘了，西藏与内地的时差，尽管已是八点钟，仍然是晴明一片。我们站在河边，发现这些山不是由整体的石块组成，也不是象西藏很多地方的山那样松软，它是由碎石、鹅卵石和土组成，但它们紧紧地粘合在一起，就好像混凝土一样坚硬。河水经年冲刷，可它即使被冲出槽痕也绝不破碎。好奇怪的结构，好奇异的景观。援藏干部们告诉我们，据说，这些山体是从海底浮升上来的，无数万年的凝结使他们坚硬如铁。沧海桑田，曲松河边的山为我们作了一个活生生的注解。

在曲松县城里，还有一个著名的国家级保护文物―――拉加里王宫。拉加里王系，是西藏历史上一支独立的地方割据势力，其先祖为吐蕃王室后裔鄂松的嫡系。公元10世纪后，该王系在山南曲松一带逐渐形成并发展起来，历经萨迦王朝（约1255——1353）和帕竹王朝（1354——1617）统治时期，仍保持着相对独立的地方统治特权。直至1959年西藏进行民主改革之前，拉加里王系还统辖有拉加里、桑日、加查、隆子四个宗，方圆达三、四里的广大地区。

拉加里王府宫殿的始建年代已难详考，仅从现存建筑遗存的诸特点加之实地调查资料综合分析，推测其三期建筑的大致年代如下：早期建筑：约始建于公元13——14世纪左右。中期建筑：主体部分始建于公元15——18世纪。晚期建筑：约始建于公元15世纪末，现存部分已为现代所改建。王宫建筑是西藏古代建筑中的一个重要门类，能较为完整地保存至今者已十分罕见。拉加里王府宫殿建筑基本保持了原有的平面布局和建筑结构，在西藏古代王宫这样一个独特的门类中更是极为珍贵的。拉加里王宫于1996年4月16日被列为自治区级重点文物保护单位，2001年6月25日被列为全国重点文物保护单位。

现在，这个王宫已经处于一种破败的状况之下，房顶已经不存，瓦砾遍布，到处残败不堪，但这个位于县城南侧的高台地北缘，海拔3880米，面积近十七万平米的古代宫殿残垣，颇有些苍凉、雄浑的意蕴，它高高地屹立在山崖之上，给人强烈的冲击力，就好比罗马古角斗场，断壁残垣披戴历史风霜，镌刻岁月印记。

破败的拉加里王府宫殿和它下面坚硬如铁的崖壁，构成了曲松最具历史厚重感，最具阳刚冲击力的巨型雕塑。

我们从泽当出发，沿着一条土石路，向山南地区的曲松县行进。我们的第一站就是海拔4500多米的曲松县罗布沙铬铁矿。从泽当镇出来，我们首先来到了雅鲁藏布江畔，沿着河谷开行。道路变得不再平坦，越野车上下颠簸，车后扯起一道白色的灰雾，久久难以散去。身边，雅鲁藏布江贴着路边流淌着，河谷狭窄，江水湍急，冲打着卧在江心的一个个巨石，溅起白色的浪花，为清清的江水逡染上立体的亮色。泽当的海拔只有3600多米，我们要开始新的攀登。公路开始变得蜿蜒而狭窄，盘山公路环围着厚重的大山打转。高原的山，敦实而坚厚，有些象男人的肩膀。然而，尽管清澈的雅江和远处晶莹的冰峰浸润着、感染着、召唤着憨厚的大山，但它仍然执着着自己的荒凉，不去回应雅江的温润、冰峰的诱惑以及山岚的妩媚。而这憨实的大山里积蓄的是无穷的富矿，在熊熊燃烧冶炼之后，我们会想起那已被制成钢筋铁甲的大山。

当雅江被距离抽绎成一条弯曲的飘带，我们登临了罗布沙山的极顶。罗布沙矿是西藏一个著名的铬铁矿矿山。铬铁矿是炼铁的主要原料，这里的矿石属于富矿，铁的含量很高。开采出来的矿石一般被运到青海的格尔木市，那里有冶炼厂，加工成铁矿石后再用火车运到全国各地。铬铁矿的开采是曲松县，山南地区乃至于西藏重要的工业项目。在这高山顶上，分布着一个矿业小镇。有自治区的矿山，有山南地区的矿山，但是，一直以来，矿区所在的曲松县，没有自己的矿山。矿山的开采，主要是专业的采矿工人。从九八年起，援助曲松的湖北省孝感市的援藏干部们为了带动曲松经济的发展，经有关部门批准，投资建立了县里自己的矿山，建立了自己的专业采矿队伍。

我们来到曲松县的矿区，在工作人员的带领下，我们走进了深深的矿道。矿井口开在山腰上，井道平缓地向里、向下延伸，大约行走了一公里，到达了开采层面。铬铁矿的开采形式有些类似于煤矿的开采，掘进、支立巷道、铺设窄轨、风枪开钻、爆破开采、矿车运输等等，我们打着手电筒，在低压电灯下端详刚开采出来的矿石，感觉象焦炭、又象泛黄的渣石。矿道里潮湿、阴暗，矿工们工作非常辛苦。我们在手电筒和低压电灯微弱的光线下，艰难地拍摄完工人们工作镜头，然后跟随着满载矿石的一队矿车，返回了洞口。

在洞口，我们见到了这个矿的矿长，一个朴实的藏族汉子，带着一顶显眼的矿帽，黝黑的脸上洋溢着拘谨的笑容。他操着带着浓重口音的汉话告诉我们，这个矿建的时间不长，但已开始产生效益。矿里有一百多名矿工，除了技术人员之外，都是曲松县的农民。农民算算帐，在矿上工作，比纯粹种田还是收益要高不少，所以就打着被包上了罗布沙山顶。经过一段时间的培训，现在大家对采矿的工作都可以胜任，矿上管理起来也是得心应手。就这个不大的矿山，一年可以为县里交纳几百万的税收。在工业并不发达的西藏，这可就是个像样的骨干企业了。在一台大卡车下，一群藏族群众正在清理矿场，我们走过去同他们聊了一聊。他们是矿上聘请的季节工。利用农闲的时间到罗布沙矿上来打工，每个月有几百元的收入。平时这个季节在家闲着也是闲着，到矿上来工作，增加了不少收入，很多农民现在都抢着到这里来工作。一位藏族妇女告诉我们，以前这个时候，藏历新年一过，农忙还没开始，大家在家里几乎没什么事，东家走走，西家逛逛。今年，到罗布沙矿上来，觉得很新奇，工作强度也不大，收入还不少。几个年轻人说，以前看着电视上，工人们带着矿帽，非常神气。现在自己也穿上工作服，带上坠着矿灯的帽子，心里很高兴。

 近五千米的山顶上，矿区聚集成了一个小镇，这荒凉的高山上仍然有着几家川味餐馆。几个口音和他们做出的川菜一样纯正的四川人，使我们这些口味和四川相近的湖北人在高山绝顶，在雪线边缘一样饱饱地美餐一顿。看着这几位脸庞已经着上高原色彩的四川人，真为他们的精神所折服，忽然间，我们又想起了刚才矿上的农民工，我们觉得：虽然西藏农村的剩余劳动力的转化在偏远的县里还刚刚起步，但这种趋势是不可避免的，正如餐馆里这几个先行了十几年的四川农民一样。

琼结是山南地区最靠近地区所在地的县，县城距地区所在地泽当镇仅有三十公里的路程。琼结，藏语意为“房角悬起多层”。琼结县地处西藏南部、雅鲁藏布江中游南岸的穷结河谷地。面积1030平方公里。总人口一万七千人，平均海拔3900米左右，最高海拔6450米。

 
说道琼结的地名，应该是以穷结河得名。但为了避讳“贫穷”含义，于是汉文的县名就改为“琼结”。琼结县以农业为主，是山南地区产粮基地县之一。经济林面积150亩，有苹果、梨、桃等。工业以民族手工业为主。

在西藏，我们见到了许多的河流，除了雅鲁藏布江叫江，且流量充足，河谷宽阔外，其他好多叫河的河流，使我们大跌眼镜。泽当的雅砻河，不过是一条河床数米的小河，更象是湖北山间的小溪。但据援藏的同志讲，现在是枯水期，西藏的河流都是自然的河床，没有堤防设施，一但雪山融化，水量特别丰富，他们就曾经在西藏抗过洪，那个时候河面可不是现在的模样。不过，五月里的穷结河仍然是一条溪流，清清的，静静地流过琼结的县城。

琼结是我们湖北省襄樊市对口支援的县市，琼结的县城是一个袖珍的小镇，方园不到一平方公里。襄樊市对口支援后，这里才有了一段水泥路，才有了自来水厂，才有了闭路电视。我们爬上县委的大楼拍摄县城全景，扭过头，这幢五层高的楼房后面就是静静的琼结河。放眼望去，挨着楼房的这一片是新建的城区，虽然没有多少房子，但建筑风格与别的房屋迥然不同。不远处是一片低矮的，密密挨着的藏式碉房，一杆杆的经幡摇曳着，间或有淡淡的炊烟升起，那是旧日的琼结县城的模样。

在弯曲的河流的上游处，紧邻着县城，有一片同周围的山峦质地不同的大土堆，这就是国家级的文物―――藏王墓。

藏王墓是公元七至九世纪各代吐蕃赞普的陵墓群，是西藏保存下来的规模最大的王陵。整个陵墓群面积约一万平方米，墓地封土高大，高出地表约10米左右，远望犹如一座座起伏的小山。靠近河边有一座大墓，据说是松赞干布之墓。墓上有座小庙，里面有松赞干布和文成公主的塑像，是守墓人的居所。据史料记载，墓内共设五个神殿。墓长一箭之地，宽约100公尺。墓的大门朝西南开，面向释迦牟尼的故乡，以示对佛祖的虔诚。墓中的神殿里供有松赞干布、释迦牟尼和观世音的塑像，还有大量的金银、珍珠、玛瑙等随葬品。墓左面埋有他出征时穿的金盔甲一副，脚部埋有珍珠2.5克。这个克，是藏族重量的单位，约28斤。墓右面埋有用纯金作的骑士和战马，作为松赞干布死后的侍从。

吐蕃王朝在中国历史上曾经显赫一时，历代藏王曾经聚集了大量的财富，建筑了雄伟的宫殿、寺庙和宏大的陵墓。而今地面建筑大多已不存在，但是根据历史文献记载，每个藏王陵墓中也都殉葬了大量的珍贵文物和金银珠宝。尤其值得庆幸的是，这些藏王陵大都未被盗掘过。它们也是研究吐蕃历史文化的珍贵实物。藏王墓不仅反映了一千多年前西藏的丧葬制度和墓葬水平，同时它对于研究吐蕃王朝的兴起、衰落具有重要价值。1961年已列为全国重点文物保护单位。

藏族最著名的丧葬方式是天葬，可为什么在琼结会出现如汉族帝王一样的土葬陵墓呢？我们的采访组的民俗顾问、山南地委宣传部的江昂次仁副部长向我们仔细介绍了藏民族的丧葬方式。

土葬，是西藏地区相当久远的葬法。藏文史籍记载，吐蕃止贡赞普之子茹拉杰为其父建造了“第一座陵墓”。到了吐蕃王朝建立以后，入吐蕃的唐朝使者沿途所见“山多柏坡，皆丘墓”。据《西藏王统记》载，止贡赞普尸体出殡时，有本教巫师参与主持。藏族原始本教留存至今的大量丧葬仪轨的材料说明，藏族祭祀祖先亡灵的习俗起源也很早。至吐蕃王朝，已基本形成丧葬祭祀的整套规则，正如《旧唐书·吐蕃传》所言，“其赞普死……乃于墓上起大室，立土堆，插杂木为词祭之所。”这就是为什么琼结有这么多的赞普的土墓的原因。以后，由于佛教的传入并成为藏族普遍信奉的宗教，丧葬形式也随着发生了变化，出现了塔葬、天葬、火葬这些与宗教密切相关的丧葬仪式。同时，藏族对固有的丧葬方式——土葬的观念也发生了根本的变化。土葬本来是藏族原始固有的葬俗。但在盛行天葬以后，西藏则改变了认识，以为土葬是最坏的一种葬法。一般用于麻疯、炭疽、天花等传染病患者的尸体，或者强盗、杀人犯、被刀杀死者的尸体。西藏和平解放前法律不允许他们天葬或水葬，只允许挖坑埋进土里，意思是灭其根种。土葬之俗，主要在四川甘孜和阿坝两自治州部分地区流行。

天葬 西藏地区，以天葬最为普遍。藏族称天葬为“恰多”，即鹫（藏族习惯称为鹫鹰）。天葬有天葬场，各地有各地的固定地点。人死后，停尸数日，请喇嘛念经择日送葬。出殡一般很早，有专人将尸体送至天葬场。司葬者首先焚香供神，鹫见烟火而聚集在天葬场周围。天葬师随即将尸体衣服剥去，按一定程序肢解尸体，肉骨剥离。骨头用石头捣碎，并拌以糌耙，肉切成小块放置一旁。最后，司祭者用哨声呼来鹫，按照骨和肉顺序喂食，直到吞食净尽。以后死者之家再请喇嘛念七七四十九天经，超度亡灵，就算与死者彻底了结关系。但一年之中，这家不再参加村民节庆活动。

水葬 水葬主要有两种形式。其一是整尸抛入江河之中，甘孜雅江扎巴地区奉行此俗。一般是两人送葬，将尸背至水深急流之处抛入江中，并在人水处熏烧点糌粑，葬仪即告结束。雅江日依一带，人死后马上在腰际上砍一刀，然后头脚相叠捆好。放人背兜之中，口上搭一黑布。当天由一人背去丢人河中。其二是将尸体肢解后再投入江河中。甘孜德格龚垭地区的水葬习俗，其出殡多在夜晚，葬地选在水势呈海螺纹漩绕的水域，送葬地有一木墩，尸体首先被置于墩上，用斧按关节从上到下肢解，砍一块抛一块，最后连砍斧、尸袋及四周血土一并投入河中。甘孜绒坝岔在水葬时，肢解尸体讲究尸的放置，男的卧式置，女的仰面置。而巴塘南区的普圾一带，解肢不能沾铁，只能以加工后的木刀、石斧施行。藏南林区，也多半将尸体肢解后抛入江河。 水葬，在康区民间比较盛行。在前、后藏地区，多认为水葬卑贱，只有乞丐、病人、赤贫或患传染病者才去水葬。

火葬。这种形式是藏族地区普遍采用的葬法之一，即人死以后，先使死者的尸体成盘膝打座式，然后装入木制小轿，封其轿门，停放屋内，请喇嘛颂经，为死者做善事，家中举丧。出殡时，由本村送殡的男子将装尸小轿抬到焚尸场，垒一正方形的小塔，塔的四面各留一小孔（备投放烧柴用），将小轿置于塔内。再在小轿周围堆满干柴、柏树枝等燃烧物，而后封其塔顶。这时焚化仪式开始，点火焚烧，由喇嘛颂经，为死者祈祷善度，家人亲族哭丧致哀。待尸体焚化后，送殡的人陆续回村吃丧（即死者家招待吃饭），仅留家属和亲族几个人守塔。次日骨灰凉后，守塔人刨塔捡取骨灰，带回家去装入木制小匣，然后把它埋葬在牲畜不经常去的高山上，或家族特定的坟地。火葬一般只在林区，即有焚烧条件的地区实行。但各地寺院的喇嘛，死后一般都实行火葬。另外，妇女若死于生小孩、上吊，以及传染病（如麻风病）等，其尸体也要火葬。一般不用小轿，直接焚人了事。

崖葬。一般也是人死以后，先请喇嘛在家颂经，为死者做善事，家属及至亲举哀。出殡时，由本村男子将死者的遗体直接抬到无人烟的高山之上，置于石涧或岩洞之中，让其自然风化。也有少数地区先将死者的遗体装入类似棺材的木柜之中，再将木柜抬到石崖（或土崖）之下，用石板压其棺盖，或用石头或土块将整个棺材垒盖起来。崖葬主要是人烟稀少的高山峡谷地区所采用的一种葬尸法。

塔葬。藏族大活佛基本施行塔葬。一些活佛是尸体火化后，把骨灰存入灵塔；也有些活佛死后，尸体经过脱水后被直接泥塑成佛像。有名望的大活佛死后，则用盐抹尸脱水，然后涂上香料等贵重药物，用绸麻将全身包裹，砌葬在塔中，以为永久保存。灵塔分金、银、铜、木、泥各种，根据活佛的地位高低而定。如达赖、班禅圆寂后要建金灵塔，而甘丹赤巴只能建银灵塔。灵塔建成后分别存放在各寺院里。

在藏区，由于地域不同，丧葬的方式也不尽相同。但是在丧葬方式中有较明显的等级制，这是相同的：最高级别是塔葬，其次是火葬，最流行的是天葬。有些地区长期保存着极古老的丧葬习俗，或者受邻近民族的影响，往往还有诸如穴葬、寄棺葬、楼葬、平台葬、室内葬、树葬、婴儿红手水葬等鲜为人知的特殊葬俗。

西藏的神秘就在于它无论什么风俗和习惯，都有着自己独特的印记，站在琼结的藏王墓前，听着藏族独特的丧葬风俗，我们总有些匪夷所思的感觉，可又有一种通灵、练达和超然感觉。

告别藏王墓，我们沿着穷结河继续行进。援藏的同志们带着我们来到了一个外表看起来很汉式的建筑物前，走近一看，原来是一个养猪场，这个在内地随处可见的养猪场在琼结县引发了一个具有传奇意味的故事。

养猪在西藏并不鲜见，不过千百年来，藏族农民养殖的是本地土生土长的黑色藏猪，而且同放牛放羊一样，实行的是放养的方式。瘦小的藏猪，身躯狭长，嘴尖尖的，有些象野猪。藏猪的生长期很长，一般要一年才长到近百斤，藏猪的繁殖能力也很弱。多少年来，藏族农民只是把养猪作为家里的一种可有可无的副业，也从未想过依靠养猪来增加收入。

一九九八年，来自襄樊市的湖北援藏干部利用援藏资金，投资一百多万盖起了这座当时在西藏别具一格的养猪场。不久，一名由援藏干部们聘请的技术人员，带着一群白色的良种猪，万里迢迢来到这里安下了家。

这些初次上高原的良种猪，也同人类一样，从平原到高原，要承受缺氧带来的高原反应。饲养员说，刚到琼结，这些良种猪进食很少，躁动不安，经过一段时间以后才慢慢稳定下来。目前，这座雪山下面的养猪场是雪域高原目前生猪存栏最多的一个养猪场。生猪存栏数有三百多头。

养猪场里的这些雪域高原之外的特殊来客，引来了当地农民们惊奇的目光。不让猪满山遍野地去跑，还建这么漂亮的房子让猪住着，在他们眼里，这个养猪场只是一个关着内地猪的动物园。农民们不曾想到的是，这些内地来的猪贵族们很快使他们静寂的生活发生了改变。琼结县委、县政府确立了以生猪养殖业为龙头，以县办养殖场为基地，采取“公司加农户”的方式，大力发展养猪业，帮助农民奔小康的发展之路。技术人员们一方面推广良种猪同本地藏猪的杂交工作，农民们将家里的本地猪牵来同良种猪交配，由技术人员传授新的养殖技术，分发养殖饲料，农民们回家饲养本地猪产下的仔猪，出栏后由养猪场负责收购。新的饲养技术，加快了生猪的出栏速度，杂交的新猪种，肉质鲜美，畅销内地。很快，冷清的养猪场成了农民们川流不息的集市，猪圈里的高原稀客成了农民的宠儿。

 琼结县委书记刘强带我们来到了一个偏僻的乡村，一进村口，我们就看见了农民们搭起的藏式猪圈。从来不给猪做窝的藏族群众，现在都按技术人员的要求，盖起了具有当地特色的猪圈，每年，每户仅靠养猪可以增加近千元的收入。养猪不再是可有可无的习惯，而成了雪域高原农民们的新的产业，成了高原上新增添的一道抹不去、颇有趣味的风景。

从泽当出发，沿着山南到拉萨的柏油公路，我们在又一个晴朗的早晨开始向西藏佛学史上一个重要的寺庙－－桑耶寺进发。车行近一个小时，我们来到了雅鲁藏布江的一个渡口，我们要从这里渡江前往。

雅鲁藏布江在山南靠近泽当镇这一段水流平缓，沙滩频现，江边的这个小渡口只停泊这两只木质的机帆船，过往的人群要么是旅游的人，要么是去桑耶寺进香的群众。桑耶寺所在的山南地区扎囊县的几位领导来到渡口迎接我们和陪同的地区的同志，我们在机帆船吐吐的轰鸣声中离开了岸边，行进在雅鲁藏布江的丽水清流之中。西藏的时间比内地晚几乎两个小时，现在不到十点，也就是我们平时早上八点钟的模样，阳光还羞涩着，以它金色的光缕打扮着清新的世界。两条连绵的山脉夹起了雅鲁藏布江的一江春水，满天秀美的云朵对着宁静的江面梳妆打扮着，远处的雪峰也掉进水里，同五彩的云朵比拼着俊秀，船过江心，两只不知名的小鸟在沙滩上嬉戏着，啁啾着，为静穆的山水解说着注语。江阔、水清、天高、云淡，山雄、人静，物我两忘，各得其乐，恍然仙境。江风吹来，心境澄明，神清气爽，不由得思绪抛出去好长好长，情感在雅江的清流里荡涤得好洁净好洁净，一如晶莹的冰峰，一如绽放的云朵。清清的江上滑过一条船，轻轻的心上涌出一条江，在这个神明相傍的河谷里，我们禅意顿生，洗尽尘心，倍感空灵。这时船家说：靠岸了，桑耶寺快到了！

上得岸来，我们又转乘中巴驶离宽宽的河滩，转过山脚，桑耶寺到了。金顶、佛塔首先占据了我们的视野，一座并不堂皇但十分独特的寺庙矗立在我们的眼前。桑耶寺始建于公元8世纪中叶藏王赤松德赞统治时期，距今已有1200多年的历史，藏文意为"无边寺"、"存想寺"，融合了汉、藏、印度三种建筑风格，故又叫"三样寺"。寺庙集西藏古代文化、中原文明和印度文明之大成，是中国民族文化中一颗璀璨的明珠。

经过特别的允许，我们携带摄像机进入寺庙进行采访拍摄。

桑耶寺的主殿为金顶三层楼阁，内部结构分别具有藏（下）、汉（中）和印度（上）三种建筑式样和雕塑风格，因此也有“三样寺”之称。主殿内有塑像七十八尊，佛教画图十四幅，其他殿堂内的塑像和壁画也很多。寺庙内珍藏着西藏自吐蕃王朝以来各个时期的历史、宗教、建筑、壁画、雕塑等多方面的遗产，如刻有皇帝手笔的"大千普佑"的匾额，高达4.9米的兴佛盟誓碑，能发出九种不同音符的铜钟等等。桑耶寺的壁画以题材广泛、内容丰富、技艺精湛而闻名于世。其中"西藏史画"从远古传说的罗刹女与神猴成婚，繁衍西藏这块土地上最早的人类开始画起，直至九世达赖喇嘛的业绩，整个画面长92米，是西藏壁画宝库中罕见的精品。

建寺后，剃度了七名贵族子弟出家，史称“七觉士”，为吐蕃社会建立僧伽制度之始。该寺原有多种造型的殿堂和佛塔，但因多次火灾及年久失修，许多殿宇已荡然无存，目前仅存建筑主体及遗址二十余处。 1951年西藏和平解放后，中国政府极为重视该寺的古建筑和寺内文物的保护工作，曾拨专款进行维修。1962年，西藏自治区筹备委员会把桑耶寺列为全国重点文物保护单位。

在寺庙的最高层，供奉着很多的佛像，有一位陪同的当地藏族同志特地要我们过细观看一下。我们在他的引导下看清楚了，这是一尊阴阳交合的佛像，他一样堂皇地供奉在神圣的佛堂里，我们惊讶藏传佛教的怪异。而寺庙的管委会主任急忙解释说：在密宗佛像中，常见的双身佛，是修佛过程的最高境界——方便大乐与智慧空性的融合标志，也是一位密宗本尊的不同功德部分的显示，根本不是性崇拜或低级的色欲。

我们爬上寺庙的寺顶，上面是一座金壁辉煌的顶座，是铜和金的合金制作而成。放眼四周，寺庙的附属建筑不少，单独的佛塔有好几座。寺庙周围也散布着一些民居。寺庙紧挨着山脊建设，抬起头，雪峰就在眼前，五彩的经幡和黄橙橙的顶座和雪山相互印衬，使人更感到藏传佛教的高深与艰涩。

我们下到寺庙的经堂里，一位从日喀则来的老人正在虔诚地点灯，添酥油。宗教活动是藏族人日常生活不可缺少的重要内容，他们希望在有生之年多积功德，以求来生的幸福。随着年龄的增长，态度更加虔诚，心情更加急切。藏族老人对于祈神礼佛尤其注重，几乎从早到晚都在宗教中生存。每逢宗教节日，或者每个月的初八、十五、三十，藏族人照例要到附近的寺庙，给长明灯添酥油，向神佛祈祷。朝佛者手拿盛酥油的灯盏，进寺后将灯盏点燃，让灯芯周围的油脂溶化，再来到每座神坛面前，喃喃祈祷一番，陈述内心的愿望，倒一些酥油在长明灯里。由此，他的酥油、他的虔诚、他的心愿，便溶化在这个永远燃烧着的伟大光明里了。我们采访了这位老人，询问西藏人民目前信教的状况。他说，现在西藏人民有充分的宗教自由。他之所以选择桑耶寺来进香，是因为老伴以前常到这里来，老伴去世后，他特地代表老伴来敬敬佛祖，请佛祖保佑老伴。

在空旷的经堂里，念经大会已经结束，一排排的横条椅上整齐地排放着僧人们的袈裟和经书，经堂里弥漫着浓厚的酥油味。在经堂的中心位置，排放着佛祖的塑像，也供奉着班禅的画像和其他活佛的画像。佛像前堆放着厚厚的哈达，排列着整齐的酥油灯，经堂里悬挂着一个个硕大的伞状的饰物，一排排红红的大柱子支撑着幽深的殿堂。我们在经堂的一角，惊奇地发现一位年轻地喇嘛拿着的厚厚的一本书不是经书而是英语书。我们通过翻译了解到，在现在的寺庙里，学习外语已不是什么新鲜事，喇嘛们一方面是旅游业的需要，外国游客越来越多，掌握好外语可以更好地交流、介绍西藏的佛教文化。另一方面，也是佛学研习的需要。除了研修藏语版、梵文版、汉语版佛经外，他们也要学习英文版的佛学著作。

桑耶寺，幽深的寺庙，幽深的喇嘛，幽深的文化。千年古迹装进了我们的镜头，千年的文化震慑了我们的心灵........

在雍布拉康的山脚下，有一块三角形、普普通通的农田，同雅砻河平行的一条公路从田边切过。站在田边，仰头就是雄伟的雍布拉康，农田与宫殿的直线距离好像没有一千米。这块看似普通的农田却不可小觑，据西藏历史的记载，它就是西藏农业的发祥地，西藏的第一块农田。

时下正是初春的季节，田里长着绿绿的幼苗，在黄土中扯开一条条的绿色线条。三角形的田地，似乎仅仅只有两三亩面积，周边被护路的柳树环和起来，形成一个封闭的天井。我们围着田块四周仔细地拍摄着，自己的眼睛和摄像机的眼睛都从地里摇到宫殿，又由宫殿摇到田里。蹲下身来，手里攥起一块土，用力捏碎，这土质同湖北的江河冲击平原的土质没有什么不同，同样有些沙化，就像汉江大堤外夏天一片片西瓜地里的土壤的品质一样，沙和土融合，沙还没有完全被土同化。

田里种的是孱弱的豌豆苗，刚刚从厚厚的壳里挣脱出来，嫩绿嫩绿的，每一株只有两三片叶子，还在同田里的土块比高度，抢阳光。可这一株株小苗硬是扯起绿色的旗帜，牵起手来，排起队来，在黄色垄断的农田里切出一道道绿色的线条，从而郑重地告诉路人：这里不是土，是田！

这块农田有一个名字叫“索当”，传说是文成公主开垦出来的。现在这里是属于昌珠镇萨热村，现在这块农田的主人叫旺堆杰布。

旺堆杰布是一个近五十岁的农民，比陪同我们的山南地委宣传部的副部长江昂次仁年龄略小。我们把采访意图告诉给江部长，热心的江部长马上走过去同旺堆杰布交谈起来。我们有时间静静地观察两个年龄相仿的西藏汉子。

西藏的成年男人比实际年龄看着要老一些。在西藏，你感觉阳光不是慢慢照射下来的，而是泼下来的，似乎从遥远的宇宙深处来到青藏高原比到平原要迅猛的多。因此，长期强紫外线的照射，使西藏的男人的皮肤变得粗糙而黝黑，面部线条粗重，轮廓分明。两眼显得特别有神。江部长的籍贯是西藏昌都地区，挨着四川，属于原来的解放前的西康省。昌都人在西藏被称为“康巴人”，他们身材比较高大，性格非常直爽。在西藏有一首很流行的歌－－《康巴汉子》，描述的就是直爽、豁达、热情的康巴人，歌中有一句“任随女人和朋友自由飞翔”而不在乎，“血管里响着马蹄的声音，眼里是圣洁的太阳，当青稞酒在心里歌唱的时候，世界就在手上，就在手上......”，歌曲形象地勾勒出康巴人不同凡响的境界和豪情。据说：康巴人在西藏是头戴皮帽，身配腰刀，四海为家。不过，我们见到的几个康巴人是康巴部落中的文化人。西藏自治区党委宣传部的副部长、西藏电视台的台长以及江昂次仁副部长。他们都是身材高大，为人热情，性格爽朗，我们是感同身受。江部长虽然也是皮肤黑黑的，但他脸上架着一幅眼镜，说话的一字一顿，一板一眼，举手投足，透出一种文人气息。说到我们的这位领导兼“翻译”，需要多着一点笔墨。据他自我介绍，他是师范毕业后分配到山南地区工作的，在山南的一个县里工作了几十年。后来，他又到位于陕西咸阳的“西藏民族学院”学习，毕业后到了地区工作。他在地委宣传部分管新闻宣传，全国各地的记者来到山南，大部分都是他亲自陪同的，因此，可以说在新闻界“朋友遍天下”。江部长对西藏的历史人文、自然生态、宗教文化都有所研究，成了我们采访中不可多得的民俗专家和新闻顾问。站在江部长旁边的旺堆杰布，是一个厚道的农民，面对来自异乡的记者和陌生的摄像机，显得局促。我们先期同江部长和他一起闲谈、交流了好长时间，让旺堆杰布能缓解一下紧张的神经。采访开始了，江部长俨然就是翻译。

旺堆杰布告诉我们：这块田是八十年代初分给他的，以前基本上只种青稞，后来，雅砻河平原上的种植习惯开始改变，农业技术人员引种了一些新的农作物品种，慢慢的大家也都学会了种植。说到种植习惯的改变，他笑着说：老一辈种田的时候，庄稼发病虫害，也没有什么农药，农民们是请寺庙里的喇嘛诵经来驱病驱虫，这种习惯其实还延续了好多年。后来，山南也引进了不少农业新技术，良种、农药、化肥，农民们从不信到习惯，现在的农作物产量比以前，尤其是比和平解放之初不知增加了多少倍。江部长接过话题，他介绍说：五十年来，西藏的粮食产量从十八万吨增长到九十六万吨，农业生产连续十三年获得丰收。去年，西藏实现了粮油肉自给目标，这在生态条件十分恶劣的西藏是一个巨大的成就。目前，西藏人均占有奶、肉居全国前列........。

采访结束了，扛着摄像机的记者累得快趴下了，内容并不长的采访，耗费的时间不短，因为每一句话都需要翻译，不管是我问的，还是旺堆杰布回答的。我不懂藏语，但采访后我的一个直觉是：藏族的语言够冗长的，明明我简单的一句问话，江部长要翻译半天，而旺堆杰布说了一大段，江部长翻过来就一句。回泽当的路上，我们就这个问题请教江部长，他眨眨眼睛说，汉语和藏语也有不少一一对应的，比如：汉语的“姑娘”，藏语叫“普目”，汉语的“看看”，藏语叫“米达、米达”，正在前排开车的师傅，诡秘地接过话头，说了一句什么，两人大笑起来，我们被笑得的莫名其妙，只从话里听到了江部长刚教的两个词，别的就听不懂了，不过从他们诡诘的笑容中我们明白了，这是一个黄段子.........。

距离雍布拉康不远，雅砻河的左岸，一片矮小、典型的西藏民居中有一个在西藏很有名气的寺庙－－－昌珠寺。

昌珠寺位于山南雅砻河东岸的贡布日山南麓，距乃东县约二公里，属格鲁派寺院。建于公元七世纪松赞干布时期，距今已有一千三百多年的历史，是西藏最早的佛殿。藏语中，昌是鹰、鹞的意思，珠是龙的意思。藏文意为"鹞龙寺"，别名"昌珠卓玛拉康"，是吐蕃时期兴建的第一批佛教殿堂之一。据传说，文成公主进藏后，用五行法算出妖魔罗刹女的一臂在贡布日山西南方向，需要建一寺，方能保证吐蕃王朝国泰民安和拉萨大昭寺的顺利建成。而西南方向是一个大湖，湖中有一只五头龙时时兴风作乱，于是松赞干布在贡布日山上修法，成正果后，降服了怪龙，湖水也随之干涸，于是就以土填湖，建了一座佛殿，命名曰"昌珠"。昌珠寺最初的规模很小，以后又经帕竹王朝的大司徒强曲坚村的改造、扩建，大体上奠定了该寺的格局。五世达赖和七世达赖时期都曾修缮过，使得该寺庙的建筑更加完善。

昌珠寺建筑面积达4667平方米，拥有21个拉康和漫长的转经回廊。尽管经过历年的修缮，还是给人一种凋零的印象。房屋几乎都是平顶矮小的土坯房，门廊上的柱子油漆斑驳，陈旧不堪。可进到房屋里面，却使人精神一震。屋顶饰以富丽堂皇、熠熠生辉的金顶，显得更加雍容典雅。寺内珍藏着不少稀世珍宝和文物。如莲花生拉康里的珍珠唐卡画，流光溢彩，精美绝伦；唐卡，即布画，是藏传佛特有的一种绘画艺术，一般以亚麻布或粗毛布为底布，较为珍贵的由以丝绸为底布，涂以动物胶和细石灰调合而成的糊状物，干燥后用木炭条起稿，然后以石黄、石绿、石青、朱砂等不透明的矿物和植物质颜料着色。颜料内均调入动物胶和牛胆汁，以保持色泽鲜艳，经久常新。唐卡题材多为佛像画、高僧或大师的传记画，少量为民间生活风俗画。还有传说为文成公主所用过的铜锅，大明宣德年间(公元1426年)的铜钹等。五世达赖及以后的历代达赖都要定期来此添香礼佛。传说唐代文成公主也曾在此住过。国务院于1961年3月4日正式公布昌珠寺为全国第一批重点文物保护单位。

沉迷在喇嘛们悠长而特别的诵经声中，伴随着袅袅升起的香烟，我们虔诚地注视着一尊尊形态各异的神明，感受着千年历史的律动。空灵、淡漠的感觉过后，我们觉得似乎应该以新闻眼，以平常心来感受、观察这个古寺，于是职业的直觉改变了我们搜寻的目光。

在供奉神明的殿堂里，香烟缭绕，酥油灯长明，可这里并不拒绝现代文明，白炽灯泡亮着钨丝与酥油灯争明，排列整齐的电线与哈达、神像朝夕相伴。在殿堂的一角，放着一部红色的电话机。一位身着袈裟的年轻僧侣曳着话筒不知和什么人亲热地交谈着，脸上流露着灿烂的笑容。在殿堂旁的厢房里，一位年少的喇嘛闭目诵经，手上有节律地敲着木鱼。我们进去拍摄时，他睁开眼看了我们一眼，而我们的摄像机靠近他的时候，他还是忍不住偷眼看了亮着红灯的摄像机一眼，马上又闭上眼，加大声音念诵佛经，让人忍俊不禁。另一边的厢房里，一位年长的喇嘛在屋里枯坐着，不知在思虑着什么。不过，屋里升腾的青烟，一部分来自常年不断的藏香，另一部分来自老喇嘛嘴里忽明忽暗的烟卷。那是一支带过滤嘴的香烟。瞅瞅旁边的床上，我们发现老喇嘛抽的是西藏流行的骄子牌香烟，同我们随行的山南台的记者的消费水平相当。

从佛堂里出来，我们发现天井里有一口水井，从井口望下去，深深的幽幽的，我们打了一桶水上来，水很清，甘甜清凉。可一瞥眼，发现墙角有一个自来水管子，拧开来，清水花花地流。看来，这口水井也是一个文物了。屋顶一声碜人的犬吠吓了我们一跳，一只威猛的藏獒在房顶上逼视着我们，它凶狠的目光，健壮的身躯使人想起了凶猛的狼。这里多花点笔墨，我们详细地说说藏獒。

据国外权威性警犬教材论述，属于世界猛犬的有西藏犬、高加索犬、中亚牧羊犬、纽芬兰犬等。“藏獒”又排于世界猛犬之首。约在两千年前，它流传到希腊，后到罗马帝国，又由东欧的斯拉夫族传到欧洲各国，至今世界名犬的体内还保留着藏獒的遗传基因。藏獒，又名藏狗、番狗，蕃狗、羌狗，产于西藏。藏话叫它“多启”，“多”是拴住的意思。藏獒性格刚毅，力大凶猛，野性尚存。偏肉食，抗病力强。护领地，护食物，善攻击，对陌生人有强烈的敌意，但对主人亲热至极，任劳任怨。

藏獒因为生活地区不同，在外观上也有差别。目前品相最好的上品藏獒，出于西藏的河曲地区。这种藏獒有典型的喜马拉雅山地犬的原始特征：茂密的鬃毛像非洲雄狮一样，前胸宽阔，目光炯炯有神，含蓄而深邃。喜马拉雅山脉的严酷环境赋予了藏獒一种粗犷、剽悍美、刚毅的心理承受能力，同时也赋予藏獒王者的气质，高贵、典雅、沉稳、勇敢。还有一种藏獒出于青海地区。这种藏獒几乎没有鬃毛，身上的毛也比较短，体型却更大！但是它的性格没有带鬃毛的藏獒凶猛、沉稳。

藏獒的性格和气质与中国古典哲学相吻合：大智若愚、大勇若怯。藏獒的目光很典型：总是微微闭着双眼，眼神之中含有一种蔑视的神态，那种处变不惊的沉稳气度颇具王者风范。举个例子，如果有人敲门，藏獒只是机警地把头朝向门的方向，像往常一样眯着眼睛，一种蔑视的目光等待着事态进一步发展。开门后，如果进来的人非常高声地一边说话一边往里走，藏獒才会用低沉的、浑厚的、具有无穷穿透力的、轻轻的呜呜声，警告来人到别人家里说话声音不要太高！就是这种轻轻的声音，完全可以让那些冒失的人突然变得有礼貌。

狗在藏族同胞心目中是神圣的，据说西藏的青稞就是由狗衔来才开始播种的。因此藏族同胞对狗格外仁慈。藏獒在藏族家族中普遍受重视，因为它与游牧民族的生产生活有着密切的关系。在渺无人烟的荒草原上，一旦出现野兽侵袭，唯有藏獒助人一臂之力，救助牧主，抗击兽害。藏獒蹲坐时，昂首竖耳，警惕四方，狗眼炯炯，威严赫赫，单凭这副狗相，足令豺狼丧胆却步。牧民身边不能少了藏獒，每当越雪山、攀冰坡，险遇饿狼、尾随贼狼时，獒犬恪守职责，尽心尽力扶助主人渡过难关。难怪游牧民族的先民以犬图腾为荣。确实，藏獒与藏族人民长期以来共患难同享乐，建立起深厚真挚的感情，实非语言可以形容。据说正宗的藏獒在幼年时，主人把一窝藏獒放在一起，不给他们进食，一窝藏獒互相噛咬，只会有一只从窝里爬出来。这种优胜劣汰的饲养方式造就了藏獒的凶猛的天性，保存了物种的优良的素质。

我们在小心翼翼地观察着藏獒地一举一动时，发现房顶上树立着几根电视天线，看来现代文明经常就在藏獒的叫声中密密地渗进古老的寺庙，渗进崇尚虚无的喇嘛们的心田。古老和现代往往只有一墙之隔，空幻和现实总在交融之间。

离开泽当，沿着窄窄的雅砻河南行十二公里，两行不高的柳树夹起一条灰尘扑扑的公路，我们驱车来到了西藏山南一个非常有名的地方－－－雍布拉康 。公路把柳树扔在了雅砻河畔，轻轻一折，朝着厚重的山脊贴去，仰起头一座精巧的建筑兀立在山崖上，象一个伸出的犄角。陪同的当地同志告诉我们，这就是雍布拉康。

雍布拉康是西藏第一个藏王聂墀赞普在西藏古老的土地──雅砻平原上建起的第一座宫殿，也是西藏最早的建筑，距今已有两千多年的历史了。按藏文的意译，"雍布"是母鹿，"拉"是后腿，"康"是宫殿，合译为"母鹿后腿上的宫殿"。因雍布拉康所在的山形似一只侧卧的母鹿，宫殿恰好建在这"母鹿"的后腿上，故名"雍布拉康"。1962年，西藏自治区就把雍布拉康为自治区级文物古迹保护单位。

这座西藏最早的宫殿，实际上并不是一座堂皇宽敞的建筑，它更象是一座寺庙，建在悬崖上的寺庙。从山脚走上去，可能也就几百米的路程。一条碎石路在山体上几经折返便到了雍布拉康的正门口。一群孩子在这条蜿蜒的山路上嬉戏，上上下下地跑着，象一群放飞的鸟儿，童音稚语洒落在空阔的山谷，为这座寂静肃穆的神殿平添了一缕生气。我们扛着摄像机，喘着粗气，走上了崖顶。定下神来，细细端详这座历经沧桑的宫殿。

陪同我们的山南地委的同志告诉我们，我们现在站的山头叫觉姆扎西次日山，雍布拉康骑山而建，碉楼式建筑雄踞山头，气势雄伟壮观。它始建于公元前2世纪初，最初并非寺庙，后经第三十二代赞普松赞干布在原来宫殿的两侧修建了两层楼的殿堂，雍布拉康遂改作经堂，历代都进行了扩建，逐渐在殿堂的两边增建了门厅，南边增建了僧房。五世达赖时期又加修了四角攒尖式金顶。相传文成公主夏天常来雍布拉康小住，吐蕃历代赞普亦常到雍布拉康小憩。

走进幽深的殿堂，里面供奉着一排排神像，排列整齐的酥油灯如豆的灯火忽明忽暗，空气中迷漫着浓浓的藏香气味。神像除了佛教神明，也供奉着松赞干布等西藏历代赞普的塑像，松赞干布应该说是古代西藏最为我们所熟悉的一位君主，他是吐蕃王朝缔造者。7世纪初叶即位后首先平定内部贵族叛乱，既而兼并青藏高原诸部族，一举完成其祖、父所开创的统一大业，建立奴隶制政权，定都逻娑，也就是今天的拉萨， 建宫殿于布达拉山。在位期间，励精图治，努力发展经济，统一度量衡制；积极开创文化事业，创造文字，引进佛教，开始翻译佛经。除致力于王朝内部建设外，还积极寻求建立和发展与周边部族的睦邻友好关系，先迎娶尼婆罗，也就是今天的尼泊尔的墀尊公主入蕃，继而又与唐文成公主和亲，先后修建大昭寺、小昭寺。松赞干布还十分注重吸收汉族文化和内地先进的生产技术，多次遣贵族子弟至长安入国学，又从汉地引进医药、数术、工艺等知识。唐永徽元年(650)卒于彭域(今西藏彭波)，唐朝遣使臣鲜于匡济贲资书入吐蕃吊祭。因松赞干布最早引入佛教，后世藏文史书将其与墀松德赞、墀祖德赞并称为吐蕃时期的“三大法王”。

松赞干布的塑像旁是文成公主的塑像。我们没有询问文成公主的塑像塑成何年，但从公主的塑像上可以看出一种绰约的丰姿，宽厚善良的神态。文成公主是唐太宗养女。生于何年已无记载，但逝世于公元六百八十年。唐贞观年间，松赞干布派遣大相禄东赞为请婚使者，赴长安请婚，唐太宗以养女文成公主许嫁松赞干布，在西藏至今流传着李世民六难求婚者的故事。

吐蕃大臣禄东赞奉藏王松赞干布之命前往长安请婚。然而向唐朝求婚者，并非吐蕃一国，周边几个国家都想求得才貌双全的文成公主以便和强盛的唐朝攀上亲戚。太宗李世民并不急于向某使臣许诺，而是来了个“比文招亲”，出了几个难题，全部能答对者，方可向之许婚。

第一道题 一根木头，两头一样粗细，哪头为根部，哪一头为尾部。 聪明的禄东赞将木头放入水中，因为根部密度大，略重，所以向水里倾斜，此题被破解了。

第二道题 一块玉，中间有一曲折眼孔，用细线从孔的这头穿到那头。 禄东赞将孔的那头涂上蜂蜜，然后将柔软的细线拴到蚂蚁的腰上，把蚂蚁放在孔的这头，蚂蚁闻到气味开始向孔里爬，再加上禄东赞不断的吹气，蚂蚁把线带到了孔的那头。

第三道题 一百匹马驹和一百匹母马混在一起，哪匹马驹是哪匹母马生的。 有些使者以毛色区分，结果都分错了，禄东赞将母马和马驹分开关起来，隔了一夜，才把母马一匹匹放出来，马驹一看自己的妈妈出来了，忙去吃奶，不一会儿全分出来了。

第四道题 一百只小鸡，一百只母鸡，哪只小鸡是哪只母鸡孵的？ 禄东赞晓得，小鸡吃食物时，常跟母鸡在一起。于是先把鸡和母鸡分开，到喂鸡食的时候，把母鸡一只只叫到鸡群中，小鸡一见母鸡就跟着啄食去了。然而，还有一些小鸡不肯跟母鸡去，禄东赞就学老鹰和鹞子的叫声，结果，这些不听话的小鸡也吓得跑到自己的母亲跟前去了。

第五道题 每个使臣一天之内吃完一只羊，喝完一坛酒，还要回到自己的住处去。 别的使臣有的吃到一半，喝到一半就醉得省人事，禄东赞虽然也有些醉了，但他来之前，就已经在自己的住处拴了一根线牵到喝酒的地方，这样禄东赞，带着醉意，顺着线回到了住处。

第六道题 这是最后一道题，有五百宫女，面遮盖头，其中有文成公主，让使臣辩认。 使臣们谁也没见过文成公主，这题太难了。聪明的禄东赞是个有心人，他的邻居是一个老妈妈，女儿在宫里当文成公主的侍女，于是他通过老妈妈，了解到有关文成公主的一些生活情况。文成公主喜欢用一种香，香味独特，蜜蜂喜欢这种香味。在辩认那天，禄东赞手里抓了一只蜜蜂，手一松开蜜蜂就飞到文成公主头上。

至此，六个问题全部被禄东赞解答出来，李世民心想，吐蕃大臣尚且如此聪明，国王也绝不呆笨，于是将文成公主许配与松赞干布，从此演出了一部藏汉两族人民千年友好史。这个故事被生动的描绘在西藏很多地方的壁画上。

文成公主知书识礼，博学多才，笃信佛教，兼通占卜之学。入蕃时，除携带一尊释迦牟尼12岁等身像外，还携带了大量的其他物品。同时，中原地区的医药、历算、纺织、造纸、酿酒、制陶、碾磨等也都传入吐蕃；传说她还随带工匠5500人及谷物、牲畜多种。对吐蕃经济、文化的发展和唐蕃关系的加强，起了很大的促进作用。

神像前，一排银碗盛满了清水整齐排列着。当地的同志介绍，寺里的喇嘛们每天早上把昨天的水倒掉，换上刚打来的清水，天天如此。来此朝拜的人们除了给神像献上洁白的哈达外，还要为酥油灯添上一些自己带来的酥油，拨亮每一盏燃烧不息的酥油灯。

从经堂出来，是一条狭窄的栈道通向寺顶。雍布拉康的寺顶金壁辉煌，金黄的顶座周围留出了可以通行的道路，然后围起了半人高的墙壁。站在这座宫殿的顶上视野十分开阔。山下是狭长的雅砻河冲击出的平原，阡陌纵横，农舍隐约。对面是壁立的山峦，雪线依稀。抬头是澄明的蓝天，百媚千转的白云。雍布拉康就是一个观景台，就是一个检阅台，矗立寺顶，挥起手臂，每个人都会有一种乘风归去的禅意，都会有一种飘然欲仙的冲动。这可能就是雍布拉康的神奇美妙所在吧！